烩炒枯豌豆
烩炒枯“豌豆”
文/图芒果君爷爷
荆州人话语中的豌豆，其实是蚕豆。
用蚕豆酿晒豆瓣酱，荆州人习惯说“晒豌豆酱”。在物产丰饶的江汉平原，蚕豆与豌豆广种田间，但为何名称张冠李戴，着实令人匪夷所思。
西汉时，通向西亚的漫漫丝绸之路，大漠沙砾中的骆驼商队缓缓而行，蚕豆正是张骞从波斯帝国历尽千辛引入中国的异域物种。波斯，即当今中东的伊朗，新疆喀什的达坂距伊朗呼罗珊约余公里，如今看来也并非遥不可及。起个大早，胃腹始终保持半饥半饱，一咬牙，十余小时可达。只可惜山高林密荒凉沙漠，帕米尔高原冰川海拔近七千米，并无高速通途，况且从东贯穿阿富汗，塔利班允许鄂牌通过否？
张骞出使西域发生在公元前年，难道荆州人将蚕豆错叫了数千年？
蚕豆与豌豆并非同祖同宗，豌豆源于非洲的埃塞俄比亚。对这种青绿的小豆，沙市叫苜豌籽，可咫尺之遥的城里人（旧江陵城）又叫麦豌籽。蚕豆与豌豆，荆沙人对其称谓过于冗杂，实在令人混淆不清。
长江北岸的沙市，真正的干豌豆亦叫元豆，这是五十年代识字扫盲班老师的杰作。老师本意是指圆形小豆，此圆彼元发音相同，顺手拈来替代，也无大碍，但终究是个别号，久之积重难返，已被沙市人欣然认同。
元豆泡糯米是沙市独创的过早，手法繁复。用猪棒骨彻夜熬出浓汤，煨粑元豆，舀一勺甑子里的晶亮糯米浸泡其间，美味会在舌尖久久驻留，据说此物最易勾起旅外沙市人的乡愁。你若写成圆豆泡糯米，食客反而不知所以了。
蚕豆豌豆说去道来，搅和一通，亦不知诸君明了与否？反正又不做植物研究，晓得是么事就行了。
我下乡时种过蚕豆，那块地就在知青屋的前头。
冬令时节，在地里挥镢下去，刨出浅浅坑穴，蚕豆种籽不分头尾的扔下二三粒入窝，顺势薅土掩没，蚕豆躺在湿润泥土里，任其做好越年萌芽的准备。春雨过后，蚕豆秧苗从泥土争相探出头来，露出行行青翠点缀在褐色沃土之中，极似兵俑列队田间。
蚕豆长势迅猛，叶片光洁颜色深绿，用手捻之清香四溢，但它不像豌豆那样长着攀援竹篱的触须，亦不可如豌豆般去掐尖炒食。
仲春，蚕豆花蕾腋生，白色花冠上布满紫褐脉纹，叠加着黑色斑晕，犹如无尽的蝴蝶翩翩栖立。由白紫黑三元素天然而生的蚕豆花，淡雅中透着几分庄重，大自然总是给我们带来惊喜。
花落之后，蚕豆荚渐而膨大，蜕变成李时珍所说的“豆荚状如老蚕”模样。端午前，饱满籽粒撑起荚壳，影影绰绰露出坚实的豆粒来。知青屋里一干男人才懒得仔细观察蚕豆的季节变化，只有在饥饿之下，蓦然回首看见蔟蔟成熟的蚕豆，才会贪婪地注目。
儿时读艾芜生生的《南行记》，其间漂泊四海的困顿、历险故事，扰动着少年的心思，这是反叛心理作祟。因为喜爱先生著作，读得多遍仍不释卷，诸多章节几可背诵。知青屋后来发生的故事，多少受艾芜文字的影响。
“饭馆子小菜下锅的声响，油烟播到街头的浓味，诱出我的舌尖，溜向上下唇舐了两舐，虽然我的眼晴早就准备着，不朝那挂有牛肉猪肉的铺面瞧……
叫花子三口吃完一个烧饼的故事，闪电般地掠上我的心头。
是这样：他，一个褴褛的叫花子，饿急了，跳到烧饼摊前，抢着两三个冷硬的烧饼，转身就跑，连忙大口地咬，拼命咽下。等老板捏着擀面棒气呼呼地打来时，他已三口吃完一个。
这故事在我的心里诱起了两种不同的声音：
一种嘲弄地道：“你有三口咽完一个冷烧饼的本事么？”
另一种悲凉地答道：“没有！”
嘲弄的更加嘲弄到：“没有？那就活该饿！”
（以上为艾芜《南行记》原文）
真的不能低估文学的力量。
年秋，葛洲坝民工返乡时，我因故误船，手无分文，差点在我身上仿效了叫花子三口吞食烧饼的恶作剧……
宅前的蚕豆，对不谙蔬菜自给的知青极具诱惑，但集体财产不可乱来的规矩还是稍许懂得。怎奈多日无菜之炊，并不坚强的防线终被饱满的蚕豆突破。叫花子三口吞下冷烧饼的故事曾不止一次在知青组里讲过，饥饿也可唤起无畏。中午歇工午炊之时，众知青冲进门前蚕豆地恣意采撷，剥出滚圆豆粒，燃起柴薪，饱食了一顿炒“豌”豆。我以为，那顿炒“豌豆”应当是兄弟们一生中不可多得的至味。
虽没有遭受擀面杖追打之苦，但众目睽睽之下私摘蚕豆，在啖食后仍有强烈地负罪之感。知青们自知铸成大错，彻日忐忑不安。
故事里还有故事。
次夜，生产队趁知青夜半酣睡时分私分稻谷，农民兄弟触摸着自己种植的粒粒谷物，惊恐和欣喜交融，慌乱之中稻谷从背负的麻袋破隙流淌，黄灿灿谷子如工蚁从知青门前蜿蜒而过。在颗粒归仓的年代，竟有稻谷遗撒户外？晨起，瞒产私分的罪证被知青窥破。
五十年前，私分公粮是冒天下之大不韪的事情。当知青兄弟秘告之后，我以大队民兵连长的名义传唤私分的罪魁祸首——生产队长。在法制尚不健全的年代的乡村，大凡赌博打牌、男盗女娼、口出妄言的地主富农、不务农事的二流子以及贩卖鸡鸭的投机倒把者，民兵将之捆绑示众，游行乡里实属常态。
队长自然知道瞒产私分的惊天罪过，当一缕麻绳扔向桌上时，昔日威风凛凛的队长顷刻瘫做乱泥……
知青光天之下私摘蚕豆和生产队夜半瞒产私分稻谷，孰轻孰重，诸君自有分晓，至此皆不再提及。同年冬，我投身军旅，告别了江南乡村，终结了四年知青生涯。
年春，在阔别乡村近四十年后，我来到儿时的知青屋怀旧，给太太讲述过去的故事。遗憾的是，当年的土坯宅舍，已在半年前拆除，一排排造型各异的乡村别墅，显现着农人的富足。
站在故地，与农民兄弟聊起分粮往事，几十年过去，他们仍然记忆犹新，只是显得有些不自在。其实，我会为当年的行为向生产队长表示歉意，尽管在那个时代并非错事……
前些日，在菜市场门口的粮油铺里，买了二斤壳色青绿的干蚕豆。说来不信，干枯蚕豆比鲜豆还便宜。
在农耕年代，干蚕豆是翌年的种籽，唯有酿酱是蚕豆广为普世的用途。川菜之魂的郫县豆瓣，主料正是蚕豆，只不过人家不叫蚕豆，更不会叫豌豆，而是叫胡豆。
在湖北中部，俟到伏天，家家酷爱用遍生霉菌孢子的蚕豆瓣晒酱，也就是本文开头提及的“豌豆酱”。经三伏阳光暴晒的豆瓣，色泽棕红，豉油溢出，荆楚许多菜肴常用“豌豆酱”调理，风味极其别具。
儿时，学校门前。砂砾炒制的蚕豆带着余温搁在小贩篮子里。二分钱舀起一盅，小贩给揣在裤兜里，不时摸出一粒，轻咬表皮，用舌尖推出外壳，一口啐出，豆壳向目标飞速弹去。豆瓣在口腔中被移交臼齿，叮铛之中磨成齑粉，蚕豆粉粒伴着湿润抿入腹中。如今想起，嗑壳行为多么粗俗不堪，与现代文明大相径庭。
干蚕豆亦可入菜。
干瘪的蚕豆在锅中小火焙炒，蚕豆表皮受热后，青色渐变褐黄，这是人人皆知的过程，资深美食专家会故弄玄虚者称之为“美拉德反应”。锅中焙炒继续，当达到美拉德反应中期时，蚕豆水分彻底挥发，干燥的蚕豆在热锅中此起彼伏吱吱碰撞，此刻关掉炉火，给起伏跳跃的滚烫蚕豆倾泼一瓢凉水，突如其来的冷热交替，锅中响声骤起，炒焦的枯豆重新汲水，坚脆的外壳渐而软化皱皮，豆瓣也膨胀起来。尚有几粒在热锅焙炒、冷水浸泡之下依然不改原貌的坚定分子硬如铁粒，我们称之为“铁豌豆”。对铁豆最好的泄愤是一口咬去，在舌尖牙齿双重努力下将铁豆化为粉沫。
蚕豆沥干水分，切碎数粒蒜瓣，斩碎几支干椒或者辣味强烈的青椒，配料大致如此。
锅中着少许菜籽油，浸湿软化的蚕豆与香辛物悉数入锅，中火焙炒至水分收干时着盐，临出锅时也可淋上几滴酱油，这就是沙市人常说“炒枯豌豆”。
干香咸鲜的“枯豌豆”，较花生仁更宜下酒，且无花生油脂之忧。在夏日用此物佐食米粥，真是天下绝配。
荆楚有谚云：“豌豆（蚕豆）背时遇稀饭，曹操背时遇蒋干”。不信试试。
芒果君爷爷，曾起草《荆州鱼糕》、《荆州鱼元》、《红心盐蛋》等食品标准。
本文为芒果君爷爷原创，版权归芒果君爷爷所有。
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